Мечтаете попробовать себя в пешем и горном туризме, да только не знаете, с чего начать? Не надо сразу штурмовать Эльбрус или измерять ботинками плато Путорана — это довольно сложно и требует опыта. Новички в таких местах могут легко получить пожизненную прививку от туризма. Начните с азов — идите на Лаго-Наки. Это плато в западной части Кавказа на высоте около двух километров над уровнем моря на стыке Адыгеи и Краснодарского края. Красивейшие места, где встречаются все горные участки — от альпийских лугов до каменистой пустыни. И эта дорога под силу новичкам, не говоря уже о «зубрах». Недаром в советские времена через плато шел Всесоюзный туристический маршрут № 30 «Через горы к морю». Он начинался в Адыгее, а финишировал в Дагомысе через месяц. Сейчас тропа ужалась до 5–7 дней и называется «Эколого-туристический маршрут № 1».

Именно по этой тропе я отправился навстречу неизвестности и ответу на вопрос: действительно ли только горы могут быть лучше гор?

День первый: «Инструкторская щель»

Маршрут стартует с КПП «Лаго-Наки», куда можно добраться на автобусе или частнике. От Краснодара это займет примерно пять часов. На входе вам понадобится паспорт и тысяча рублей наличных (карты и мобильные банки там не работают) — нужно зарегистрироваться и внести пошлину за проход на заповедную территорию.

Есть два варианта дальнейших действий: путешествие в составе группы с гидом или в одиночку-вдвоем. Если опыта мало (особенно если идете впервые), то только гиды, только группа. Пусть «Тридцатка» и не представляет особых трудностей, лучше, если рядом бывалые люди, знающие дорогу. Оботретесь и пройдете тот же путь в одиночку по своей программе. Это еще интереснее.

Отсюда классический маршрут идет до первой точки ночлега — приюта «Инструкторская щель». Всего восемь километров без крутых спусков и подъемов, но если впервые в горной местности, то это чувствительно (особенно на следующий день). Однако можно расслабиться: это самый легкий отрезок, который ярко выявляет все ошибки в подготовке.

«Инструкторская щель» — довольно живописная гигантская поляна, от которой разветвляются несколько маршрутов. Разноцветный, как лоскутное одеяло, лагерь заметен издалека. Это целый город, в который лучше приходить как можно раньше, чтобы занять место поближе к ручью.

Пока ставим палатки и готовим ужин, день спотыкается и падает за горы, оборачиваясь в полете ночью. Вслед за темнотой на плечи падает усталость.

День второй: приют «Фишт»

Первый луч солнца бесцеремонно проникает в палатку и дергает за ресницы… Болит все. Каким-то чудом поднимаешь себя и ведешь полкилометра до ручья, чтобы умыться и набрать воды. И тут новое чудо: как только достиг речки, боль почти ушла. Разошелся! В походе есть закон: себя не жалеть, не отлеживаться, не лениться, вставать на ноги, даже если тяжело. И тогда тело скажет: да пошел ты! И ты пойдешь. И тело тоже — в сторону второго ночлега на приюте «Фишт».

Этот путь длиннее и сложнее. Два перевала, и каких! Резкие старты вверх, столь же резкие спуски, сыпухи, острые камни… И удивления гидов по поводу твоего нытья: «Да тут дети играючи ходят». Покажите этих детей!

Просторы широкие, ни кустика. Солнце жарит людей, как картошку. Майка дубеет от соли и царапается.

На горизонте выглядывает снежная шапка Фишта, самой высокой точки Лаго-Наки. 2860 метров, внушает. Когда-то этот пик был островком в доисторическом океане. У его подножья сейчас — второй лагерь.

В чашеобразной долине два больших домика и куча ярких пятнышек палаток. А над всем этим склонилась Седая голова, так переводится «Фишт» с адыгейского.

Свалился в палатку без чувств, но проснулся в полночь. Выглянул наружу и онемел от красоты. Вверху самое богатое звездное небо, что я видел в жизни. Внизу тоже куча звезд, только с уютным светом… О, светлячки. Лет 30 таких не видел, уже и забыл, как тепло от них на душе.

Часа два лежал головой на улице, любовался на звездный купол в обрамлении гор.

Ночь в горах настолько плотная и по звукам, запахам, звездам, что ее можно обнять…

День третий: озеро Псенодах

Утро приходит в долину постепенно. Сначала просыпаются вершины. А самой первой среди них принимает солнечные ванны седая от снега макушка Фишта. И лишь спустя полтора часа солнце снисходит до одноименного приюта.

Сегодня радиальный выход на горное озеро Псенодах. То есть мы уйдем и вернемся в ту же точку. А это значит, что не надо тащить рюкзаки. На этом плюсы исчерпаны. Почти с самого начала ползем в крутую гору по камням, через какие-то травяные джунгли. В ушах стучит, ноги не слушаются. Каждый шаг, как подвиг. Двое из группы сдаются и поворачивают назад.

Доходим до горного перекрестка. Прямо пойдешь — озеро найдешь. Направо пойдешь — на вершину Оштена попадешь (вторая по высоте гора Лаго-Наки). Налево памятник героям Великой Отечественной. Война добралась и до этих райских мест.

Тронулись к озеру. По пути — чудеснейшие гребни, ослепительные ледники, опасные обрывы, живописные развалины замков, незабываемые виды. А вот и Псенодах. Ледниково-карстовое озеро, изогнутое полумесяцем в 165 метров. Ширина до 72 метров. Говорят, порой озеро уходит под землю с диким гулом. Отсюда легенды про черта, который выпивает воду. Видимо, с очень большого бодуна.

Пытаемся окунуться. Получается так себе: озеро по пояс максимум (кроме места, где карстовая воронка, там целых три с половиной метра) и вода ледяная из-за питания горными ручьями.

На обратном пути встречаем медведицу с двумя малышами. Это знаменитая Машка. Какой-то глупый турист прикормил ее когда-то, и теперь она поселилась недалеко от лагеря. Из-за нее вокруг приюта натянута электроизгородь.

Мария Потаповна, видимо, настолько устала от непоседливых чад, что прикорнула прямо на краешке ледника.

День четвертый: гора Оштен

Еще один радиальный выход — подъем на Оштен, вторую по высоте вершину после Фишта с его 2804 м. Ее хорошо видно из лагеря. Каменная громада как раз подпирает небо напротив. Она настолько большая, что, кажется, именно на ней прописались боги Олимпа.

Соглашаясь на этот поход, я был уверен, что не дойду. Просто решил идти, пока хватит сил, а потом повернуть обратно. Ощущение близкого проигрыша надвигалось с каждым шагом. Еле доковылял до вчерашнего перевала-перекрестка. Дышал словно загнанная гончая. Но самый ад начался вместе с реальным восхождением. Крутой подъем от подножья по склону, где не надежны ни камень, ни лед, ни скала… Благо взял трекинговые палки, без них в горах тяжело.

Труднее всего запретить себе смотреть на вершину, ибо одно расстройство: она все также преступно далеко. Здесь единственный вариант — не только не смотреть, но даже не думать о конечной цели и возвращении. Просто переставлять ноги по шагу за раз.

В последний привал вершина спряталась за склоном, и оказалось, что идти нам всего 200 метров. Но как же они отличаются от такого же расстояния по прямой.

Сил давно нет. Почему идешь, уже и не понимаешь. Полная апатия. Даже когда неожиданно вершина чудесным образом оказывается совсем рядом. Единственное — наконец приходит уверенность, что ты способен ее достичь и сдаваться больше не обязательно.

Покорение вершины прошло довольно буднично. Мы вышли на ровную площадку с табличкой «г. Оштен. 2804 н. у. м.» и тремя флагами — России, Адыгеи и Победы. Красивые виды отсутствовали, вершину окружили плотные облака. Но в редких разрывах мелькал далекий мир — где-то там внизу, в другой жизни.

Радости не было. Для нее нужны силы. Единственное чувство, которое испытывал, кроме усталости, — удивление. Приятно, что в возрасте «кому за 40» способен поражать самого себя.

На горе мы оказались не одни. По другому гребню из Инструкторской щели пришли несколько туристов — это второй маршрут на гору. Один сетовал: «Я здесь в третий раз, и снова облачно! А все из-за того, что взял солнечные очки! Когда беру их — всегда облака». Эх, дядя… с очками…

Рекомендуем почитать:

Мы перекусили и даже подремали. Но когда человек с очками ушел, выглянуло солнце и стало так отчаянно жечь открытые места, что мы тоже поспешили обратно.

Спуск оказался вовсе не безоблачным. Вниз действительно труднее, чем наверх. В том числе и потому, что вместе с тобой идут усталость, боль в ногах и опасности упасть и расшибиться. Отсюда правило: с горой не поздравляют на вершине, только по возвращении в лагерь.

Вечером, глядя на неприступный Оштен, не верилось, что недавно мы там были. Не верилось, что всего за световой день поднялись и вернулись. Да и вообще. Разве возможно простому смертному добраться до обители богов?

Но я там был.

День пятый: перевал Черкесский

Покинув гостеприимный приют «Фишт», мы выдвинулись на перевал Черкесский. Всего семь километров. В городе их можно пройти за полтора часа неспешным шагом, но не в горах. Все семь тысяч метров — это бесконечный подъем. Часто небольшой, но выматывающий.

Думал, буду умирать после вчерашнего восхождения. Тем более что теперь шел без палок и с рюкзаком в 17 кило (часть груза мы уже съели). Но снова удивил себя: оказался в лучшей форме, чем ожидал. Организм приспособился к нагрузкам. К тому же научился правильно передвигаться по горам, не спеша («Тарапица не нада», как завещал товарищ Саахов), в одном темпе, без рывков и с конкретной целью.

Обошли Фишт. С затылка он похож на фисташковый слоеный пирог. Вершина совсем близко, но, чтобы на нее взобраться, нужны уже ледорубы и кошки. Хотя некоторые туристы шепчут, что есть одна тропка, где можно проползти чисто на трекинговых палках… сами не были, друзья рассказывали… точнее, друзья друзей. В общем, рассказы из серии «как черт озеро выпил».

Половина пути позади, и на гигантских альпийских лугах все чаще попадаются табуны лошадей и стада коров. Буренки звенят колокольчиками, чтобы легче найти. Альпийская идиллия.

В приюте, куда мы идем, из их молока делают сыр и мацони, пекут лепешки. Кое-кто даже бегает налегке из «Фишта» на Черкесский прикупить снеди. Будете в тех местах, попробуйте и лепешки, и мацони. Очень вкусно, особенно после долгого перехода (на всякий случай напомню, что карты там не работают ввиду отсутствия связи).

Приходить в этот приют на высоте 1832 м лучше настолько рано, насколько возможно. Во-первых, чтобы соратники-туристы не слопали все мучное. Во-вторых, ровной поверхности для ночлега очень немного, велика вероятность всю ночь скатываться не пойми куда.

Зато на этой высоте не бывает росы и можно спать без палатки, под крышей звездного неба. А звезды еще больше, чем на Фиште.

День шестой: веселый спуск

На Черкесском перевале самые красивые восходы. Раньше я думал, что Рерих приукрашивает свои картины. Ну не могут быть в реальности такие сочные цвета, резкие переходы, хрустальные горы. Но в преддверии солнца я увидел именно рериховские иссиня-фиолетовые вершины. И они были так же таинственны и молчаливы.

Я ожидал, что и солнце окажется таким же, но оно веселым хулиганом резко ворвалось в спокойный мир из-за ближайшей горы, залив все беспощадным светом. Вся таинственность мигом испарилась. Стало грустно и жарко. И пришло осознание, что лучше выйти пораньше, потому что если светило в половине шестого утра жарит так отчаянно, что же оно начнет творить к полудню? А впереди ожидал «Веселый спуск».

Этим отрезком пугали с самого первого дня. 18 километров вниз, из которых 14 довольно крутые. Измученные рассказами, мы наняли лошадей, чтобы отвезли рюкзаки. И это оказалось правильным решением. Спуститься даже налегке по такой дороге непросто. Хотя вначале путь оказался довольно приятен: мы оказались в прохладном полумраке почти тропического леса и не спеша шли с небольшим уклоном около часа. Однако позже началось настоящее веселье: бесконечная череда великанских ступеней, камней больших и сыпучих, грязевых озер и настоящих окопов (лошадки протоптали за годы). Наклон варьировался от 15 до 30 градусов. Коленки дрожали, большие пальцы, постоянно упирающиеся в носы ботинок, отваливались. Спуск утомлял еще и тем, что требовал бесконечной концентрации. Чуть зазеваешься, отвлечешься или расслабишься, быть беде: либо ногу подвернешь, либо споткнешься, либо тем самым несчастным большим пальцем о камень ударишься. Здесь я ноги убил больше, чем за все время похода.

День седьмой: рай

Бабук-аул — настоящий рай. Ровная поверхность, травка, туалеты стационарные, душ, умывальники. Рядом горная река с теплой водой. Неудивительно, так как температура воздуха в тени поднималась до 38 градусов. Судя по остаткам серпа без молота, когда-то здесь был пионерский лагерь. Безмятежный дух его не выветрился до сих пор.

Дальше все было довольно обыденно. Встали в пять утра, перепаковались, загрузились в старую знакомую шишигу. За полтора часа дотряслись по серпантину до ближайшего села, где нас подхватил заказанный еще неделю назад микроавтобус. Через три часа вышли в Дагомысе. До «ласточки» в Краснодар оставалось еще пять часов, их мы провели в Черном море, смывая пот и усталость.

Во время блаженного сидения в волнах подгреб товарищ, который и вытащил меня в этот поход.

— Ну что? Как ты?

— Да нормально…

— В следующем году пойдешь?

— В горы? С этими бесконечными переходами? Крутыми подъемами? Долгими спусками? Тяжелыми рюкзаками? Под палящим солнцем?

— Разумеется.

— Ну что за глупый вопрос? Конечно пойду!

Из личного опыта, чтобы горы были лучше

Идете в горный поход даже на несколько дней, обязательно:

1. Возьмите с собой трекинговые палки. Складные, настоящие и крепкие, а не убожество для скандинавской ходьбы, которые складываются в самый неожиданный момент (особенно неприятно, когда из-за этого вы летите лицом на острые камни).

2. Нужен крепкий, хороший рюкзак с надежным поясным ремнем. Потому что вес должен держаться на поясе, а не плечах. Особенно избегайте старых рюкзаков. Экономия небольшая, а издевательство над собой огромное.

3. Нужны удобные трекинговые ботинки с высокими берцами, надежно фиксирующими голень. В идеале — нескользящая подошва. Ни в коем случае не новые, обязательно разносить заранее.

4. Выкиньте из рюкзака все лишнее. Откажитесь от вещей, без которых сможете обойтись. Найдите облегченные варианты вещей, без которых обойтись не сможете (например, титановая посуда, пластиковые фляги, самый легкий из возможных спальник и коврик и т.д.).

5. Озаботьтесь своей физической формой. В горы надо идти готовым: за несколько месяцев до похода начните делать упражнения на выносливость, гуляйте побольше пешком, забудьте про лифт, по всем лестницам поднимайтесь ножками.

Прочитано: 121