Первый раз я проехал полностью БАМ в самом депрессивном для него 1996 году, прибыв из Магадана на попутном грузовом пароходе в порт Ванино. На попутных локомотивах, рабочих поездах и путеремонтных машинах я доехал до Тайшета за неделю. В 2000-х годах несколько раз проезжал по западному отрезку магистрали, а в 2021-м решил проехать по всей линии с запада на восток еще раз, теперь уже обычными пассажирскими поездами, с компанией друзей по академии вольных путешественников.

Путешествие начали в Тайшете. Этот 32-тысячный городок в Иркутской области можно без преувеличения назвать главным транспортным узлом России и всего бывшего СССР. Каким бы путем вы ни ехали по земной параллели, по рельсам или асфальту, миновать Тайшет никак не получится. Без любого другого города России можно обойтись: альтернативные маршруты есть мимо Москвы, Омска, Иркутска, Читы и даже Магдагачей в Амурской области, но не Тайшета.

Главнейший транспортный узел России выглядит довольно тоскливо. Здесь скопление пятиэтажек, частных избушек и даже бараков 60-летней давности. Ничто не говорит путнику о стратегической важности города. Наверное, так и надо – нечего привлекать внимание шпионов потенциального противника!

В городишке находится развилка БАМа и Транссиба. Первая из них идет строго на восток в сторону Братска, вторая направлена на юго-восток, на Нижнеудинск, Тулун, Иркутск.

Чудо века

Полюбуйтесь на Братск! Он основан почти 400 лет назад. Первое зимовье под Брацкими порогами поставлено в 1626 году, через пять лет соорудили острог. Октябрьскую революцию встретил в звании села, а новая жизнь пришла в 1950-е, когда на Ангаре началось строительство Братской ГЭС и водохранилища. Более сотни населенных пунктов перенесли на возвышенные места. Братск сохранил все родовые советские черты, в том числе строго прямоугольную планировку. В его составе несколько поселков, разнесенных по тайге на многие километры; пассажирский поезд тащится по нему около часа. Для тех, кто любит старину, имеется архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня». Там собраны русские избы, вывезенные с территории, что была затоплена водохранилищем, и эвенкийские чумы. Там же перенесенная с прежнего места башня Братского острога 1654 года. После того как аналогичная башня сгорела в Якутске, братская осталась, возможно, единственным сооружением XVII века во всей восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Помимо башни здесь можно посмотреть на чудо ХХ века – плотину ГЭС. Только издали, поскольку она охраняется. Бродить пешком по самой плотине нельзя, но можно проехать на автомобиле. Или на поезде.

Тройное название

Посетив Братск, продолжаем движение на восток по двухпутной электрифицированной железной дороге. Замечаем довольно большой поток грузовых поездов. Многие из них направляются в Усть-Кут.

Город с тройным названием – станция Лена, город Усть-Кут, порт на Лене Осетрово – важнейший пункт по снабжению Якутии. Все лето на причалах, растянувшихся почти на 30 км вдоль Лены, идет погрузка барж на север. Ленск, Олекминск, Покровск, Сангар, Тикси и другие населенные пункты по этой великой реке и притокам получают стройматериалы, продукты, автомобили и контейнеры. Основной поток грузов отправляется в июне-июле по высокой воде, но и в другое время года Усть-Кут производит впечатление какой-то оптовой базы невероятной длины. В холодный сезон движение на север продолжается, но уже по зимникам.

Хотя Усть-Кут – один из старейших городов Иркутской области, ничего примечательного тут не сохранилось, и мы проследуем дальше. Поселочек со странным названием Небель запомнит лишь тот, кто планирует, как я, посетить старейший город Иркутской области Киренск. Небель достоин внимания вольных путешественников, но расположен в 200 км от БАМа на север, куда ведет разбитая лесовозами грунтовка. Лес – главное богатство этих мест и основное наполнение БАМа.

Почти курорт

Следующая точка на карте, где имеет смысл притормозить, – Северобайкальск. Это жемчужина БАМа, самый приятный город на всем протяжении магистрали. Строили его ленинградцы. Вообще, дальше на восток каждый городок и поселок возводили разные регионы бывшего СССР. Тынду строили москвичи, Ангою азербайджанцы, Новую Чару казахи, Таксимо латыши, Новый Уоян и Хани литовцы, Куанду узбеки, Новый Ургал украинцы… Армянам достались станции Кюхельбекерская и Звездная, Новосибирской области – Тунгала и Постышево, Челябинской области – Юктали… Многие регионы получили свою проекцию на трассе новой магистрали, да и сейчас существенный процент бамовских жителей – выходцы из соответствующих республик и областей.

Итак, Северобайкальск. Понятно, что он находится на Байкале. Административно относится к Бурятии, но снабжается из Иркутска. Туда же ходят маршрутки по раздолбанной грунтовой дороге, а летом, бывало, даже «Ракета» по Байкалу и самолетной цене, то есть около 4 тысяч. Здесь потрясающе свежий воздух, красивый берег, до которого можно дойти прямо с вокзала за 10 минут, широкий главный проспект и даже курорт.

Самая теплая вода здесь в поселке-спутнике Нижнеангарске. Это же и самое северная точка великого озера. Жители Северобайкальска ездят в Нижнеангарск купаться, а некоторые живут на пляже несколько дней или даже неделю. В Нижнеангарске есть аэропорт, откуда летают в Иркутск и Улан-Удэ. Почему-то именно крошечный Нижнеангарск является районным центром.

Северобайкальск интересен огромным и почти безлюдным стеклянным вокзалом. Впервые я побывал тут в 1996-м. С тех пор произошли такие изменения: появилось множество охранников, желающих просканировать вещи немногочисленных пассажиров, несколько ларьков и вокзальная часовня. В городе пятиэтажные дома необычной формы, с изломами и изгибами для противодействия частым землетрясениям.

Рекомендуем почитать:

Летом приятнее всего ночевать в палатке на берегу Байкала, там найдутся и вода, и дровишки. А местных жителей на удивление немного. Город планировался как северный собрат 600-тысячного Иркутска, но что-то пошло не так, и населения сейчас чуть более 20 тысяч. Зато тихо! Можно ехать дальше.

Знаменитый тоннель

Поселок Новый Уоян насчитывает около трех тысяч жителей. Неподалеку бьют целебные горячие источники. Отсюда идет старый зимник на юг, в Бурятию, в села Улюнхан и Курумкан. Летом дорога почти не используется. В 2006 году я прошел 200 километров пешком от Уояна до Улюнхана и до сих пор помню впечатление от фантастических видов. Машины очень редки, несколько «уралов» в месяц. Пешком лучше и приятнее. Все местные пугают медведями, но я видел только их следы.

Железная дорога пересекает Северомуйский хребет, где поезд минут 20 идет по однопутному тоннелю, самому длинному в России (15 км). Может, и поменьше какого-нибудь Евротоннеля, зато точно самый северный и экстремальный. Его долбили более четверти века! Чтобы вовремя сдать БАМ в эксплуатацию, на время строительства построили 60-километровый обход с очень крутыми подъемами и спусками. На трассе обхода имеется знаменитый «Чертов мост» крутой петлей, на уклоне и двухъярусных опорах. В 1996 году я проехал именно по нему, ух! Мост и весь Северомуйский обход функционирует и сейчас, но по нему обычно ездит только один рабочий поезд в сутки.

Пройдя Северомуйский тоннель, поезда останавливаются на час в Таксимо, как я писал выше, условно латвийском. Поселок довольно крупный, тысяч шесть жителей. Интересен, пожалуй, лишь памятник погибшим изыскателям, летчикам и геологам в виде самолета АНТ-4. От станции идет пыльная грунтовая автодорога на север, в городок золотодобытчиков Бодайбо.

Эта крупная станция удивляет современной гостиницей «Кодар». Остальные здания поселка остались с советских времен. Местность знаменита пустыней Чарские пески, одним из природных чудес России. До них, впрочем, нужно специально добираться вброд через глубокую реку, поэтому отложили поход туда на следующий раз.

Запах тайги

Весь западный БАМ за последние четверть века ожил, повеселел. 1996-й был, по моим ощущениям, годом наибольшего упадка, а сейчас много грузовых поездов, видно активное строительство второго рельсового пути. Стало больше магазинов и всяких объектов быта и отдыха, хотя поселки не растут, а, скорее, уменьшаются. Пассажирских поездов, как и раньше, две пары в день. Маршруты Тында – Кисловодск и Нерюнгри – Тайшет, к которому цепляют вагоны на Москву, а на некоторых участках есть пригородные или рабочие поезда. Автостоперы могут подсесть в попутный локомотив – тут до сих пор, с 1990-х, сохранились добродушные и приветливые машинисты.

Что за народ с нами в вагоне? Две основные категории: работяги и отпускники. Первые, часто вахтовые, временные рабочие, на восток едут трезвые, обратно – не очень, с получкой. Вторые, иногда это женщины с детьми, направляются куда-то на все лето в отпуск. Бамовцам, как жителям Крайнего Севера, полагается бесплатный проезд в западную часть страны раз в два года. Я всегда удивляюсь и спрашиваю: у вас же единственный период, когда можно выйти без куртки – июль и начало августа, почему именно в эти месяцы уезжаете в отпуск? Лучше же зимой в теплые края! Говорят, привычка.

Случайный попутчик пенсионер Юрий рассказывает: «Народу немного осталось. Если работаешь машинистом – ты царь, получаешь по 100 тыщ. Еще где-то на железке – тоже хорошо, дадут полтинник. Коммерсанты есть в каждом поселке… Остальные получают как на Большой земле, при наших-то ценах. Кому есть где зацепиться, уезжают. Но я остался из принципа! Тут все привычное, родное, свободное – просторы, тайга, ягоды, грибы, охота. В каком-нибудь Сочи или Москве не протолкнуться, а у нас из любой реки пить можно. Не променяю».

Запах моря

БАМ заканчивается на востоке целой агломерацией небольших городков. Ванино – самый известный из них. Порт, прославленный в песне («Я помню тот Ванинский порт…»), известный по творчеству Шаламова и Солженицына, пункт снабжения Магаданской области, Камчатки и Чукотки, ворота магистрали в мир. Рельсы появились тут еще в 1945 году.

Порт Ванино мне хорошо знаком. Впервые я приплыл сюда на грузовом теплоходе из Магадана в сентябре 1996 года, отсюда начал первое путешествие по БАМу на запад, бывал и в последующие годы: в Ванине проходит фестиваль авторской песни «Золотой Сетуан», где я участвую. За многие годы порт не особо изменился: все так же пахнет морем и дальними странами, грузят уголь на большие теплоходы, люди спешат на рейсовые паромы в сахалинский Холмск. Летом 2021-го на линии работали паромы «Сахалин-8» (пассажирский) и «Сахалин-9» (для опасных грузов).

Билеты по-прежнему невозможно купить по интернету. Если с материка их можно забронировать по телефону, то отправление с острова происходит совсем по старинке. Надо приехать в кассы Холмска, записаться в бумажный лист ожидания, подкараулить момент приближения парома и только тогда приобрести билет. Точное расписание заранее никто не скажет: «На флоте ничего точного не бывает!». Эту замечательную фразу я впервые услышал в 1996 году, когда искал судно из Магадана в Ванино.

В десяти километрах от Ванина находится Советская Гавань, основанная в середине XIX века под названием Императорская Гавань. Это и есть конечная точка Байкало-Амурской магистрали. Весь путь по ней получается довольно длинный, 4355 км. Ненамного короче, чем от Тайшета до Владивостока, а по времени дольше, ведь путь извилистый, поезда медленные. Прямого пассажирского поезда по всей магистрали нет, и нужно как минимум сделать две пересадки (в Тынде и Комсомольске). Но желательно больше, чтобы всю природную красоту посмотреть.

Полностью статья была опубликована в журнале «Человек и мир. Диалог», № 1(6), январь – март 2022.

Прочитано: 141