Рыбьекожие айны Анна ЛЕВКОВСКАЯ, старший научный сотрудник Сахалинского краеведческого музея
Теги: Национальная культура | Традиции | Обычаи | Особенности культуры
Фото из собрания Сахалинского областного краеведческого музея
Айны — народ-загадка, древнейшая этническая общность. Их расовому своеобразию, вопросам истории и этнографии посвящены сотни монографий и тысячи статей. В состав айнской этнической территории в глубокой древности и более позднее время входили: южная часть Сахалина, Курильские острова, юг Камчатского полуострова, Хоккайдо и, возможно, низовья Амура.
Своим внешним видом айны заметно выделялись среди соседних монголоидных народов. Их отличали большие широкие глаза, светлая кожа и вьющиеся волосы, у мужчин — окладистые бороды. У женщин символом красоты и социального статуса являлась татуировка вокруг губ, производившая шокирующее впечатление на европейцев. Английский доктор Бенджамин Ховард, посетивший остров Сахалин в 1890 году, так описал свою первую встречу с айном: «Это был мужчина примерно лет семидесяти, ростом около пяти футов десяти дюймов, атлетического сложения, хотя гармонию нарушали неестественно маленькие кисти рук и ступни ног. Цвет его кожи колебался между медным и цветом скорлупы грецкого ореха. Огромный выпуклый лоб, окруженный космами черных волос, задумчивое выражение лица и спадающая на грудь невообразимая борода делали его похожими то ли на Диогена, то ли на истинного Моисея этого варварского племени» (Ховард Б. Жизнь среди сибирских дикарей. Южно-Сахалинск, 2007).
Описывая внешний вид айнов, практически все путешественники и ученые отмечали их традиционную одежду. Русский зоолог, антрополог и этнограф Иван Семенович Поляков в своем отчете отметил: «Одежда айнов состоит из халата, заменяющего рубашку и сшитого из какой-нибудь бумажной материи, и кафтанов собственного изделия, материя для которых выделывается из луба горного вяза; в ненастную же погоду надеваются халаты, сшитые из весьма прочных рыбьих шкурок. В зимнее время поверх нескольких халатов на вате носят шубу из нерпичьих или собачьих шкур и такие же шаровары. На ноги надевают летом, своего же изделия, соломенные сандалии или сапоги, сшитые из рыбьих шкур, а зимою — сапоги же, но из кожи нерпы или сивуча. Головного убора летом не носят совсем, а зимою надевают теплую ватную шапку, опушенную лисицей» (Поляков И.С. На Сахалине, 1881–1882 гг. Калининград, 2022).
Зима
Казалось бы, вот такой простой и незамысловатый костюм. Однако выбор материала для изготовления одежды у айнов был обусловлен природно-климатическими условиями проживания и культурно-религиозными обычаями. Изготовление одежды ложилось на женские плечи. К 14–15 годам каждая девушка уже могла выделывать кожу и ткань, шить и выполнять красивую вышивку по принятой в семье схеме. Материал, который использовался мастерицами для пошива одежды, подразделялся на три основных вида: животного и растительного происхождения и привозные, чаще хлопчатобумажные ткани.
Зимой айны носили меховую одежду, изготовленную из шкур собак, лисиц, куниц, енотовидных собак, оленей. Зимние шубы в основном по покрою были составными, отрезными по талии, с прямым разрезом спереди или неглубоким запахом левой полы на правую, а нижняя часть собиралась из вертикальных меховых полос и дополнялась клиньями. Рукава были пришивные, снабжались матерчатыми обшлагами. Воротник у таких шуб мог отсутствовать, вместо него по вороту, левой и правой полочкам шла цельная обтачка. Для шитья меховой одежды айны применяли нити из сухожилий животных или волокон крапивы. Украшали готовые изделия аппликациями из цветных полосок хлопчатобумажной ткани и вышивкой.
Охотно использовали для пошива меховой одежды и добытые шкуры морских животных — тюленя, калана, морского котика. Использовать же медвежью шкуру для одежды строго запрещалось, так как медведь считался священным животным. На Курильских островах для изготовления одежды употребляли шкурки птиц, пух и перо которых прекрасно защищали от холода в зимнее время. Ученые предполагают, что данный вид одежды айны заимствовали у алеутов, ительменов и жителей Северной Америки.
С наступлением холодов мужчины и женщины могли использовать для покрытия головы меховые шапки, капюшоны, наушники, а для защиты рук надевали своеобразные рукавицы, закрывавшие только наружную часть кисти, оставляя открытой ладонь руки, или цельные, но со специальным отверстием с клапаном для большого пальца. Для ног обычно использовали обувь из шкур морских животных или кожи рыбы, а вот летом предпочитали ходить босиком или использовали сандалии из осоки, виноградной лозы. В своей рукописи «Материальная и духовная культура сахалинских айнов» ученый Борис Александрович Жеребцов отметил, что в начале ХХ века распространение получили в качестве обуви японские деревянные гэта и резиновые сапоги. А вот кожаная обувь была большой редкостью и даже исключением. Детскую обувь делали из хлопчатобумажной ткани.
Лето
Летнюю одежду шили из материалов растительного происхождения, чаще всего из ткани, изготовленной из ободранной коры (луба) лопастного вяза (Ulmus laciniata), японской липы (Tilia japonica), сродного вяза (Ulmus japonica) или других деревьев, а также крапивы. Халаты, сшитые из древесной коры, назывались аттуси или аттусь, а из крапивного волокна — рэтарпэ или тэтарапэ, что в переводе означало «белая одежда». Растительные волокна крапивы проходили длительный процесс отбеливания, вымачивания, высушивания, постепенно превращаясь в нити. Из такого материала одежду шили с помощью ткацкого станка (без рамы) горизонтального типа. На этом же станке ткали свои пояса, ремни для меча.
Среди хлопчатобумажной одежды айнов выделялось несколько устойчивых разновидностей, отличавшихся между собой только расположением на изделии узоров и образцами выполненной аппликации. Это:
— чикаркарпе, что означает «то, что мы вышиваем». Это изделие выкраивалось обычно из толстой хлопчатобумажной ткани, реже из тонкого ситца, затем украшалось черными или темно-синими аппликациями в верхней и нижней части груди и спины, а вот середина халата оставалась свободной от узора;
— чиджири (вариант произношения восходит к древнеяпонскому слову цудзурэ) — халат из хлопчатобумажной ткани, бархата и саржи, орнаментированный в технике вышивки. Аппликации на таких халатах нет. Часто чиджири хранились в семье долгие годы и передавались по наследству;
— капарамип — халат из хлопчатобумажной ткани, полностью покрытый вырезанной из белой ткани аппликацией. Обычно его надевали на церемонию похорон;
— руунпе/рууэмпэ — наиболее многоцветный и сложный по композиционному построению халат. Здесь вышивка соседствует с аппликацией, которая изготавливалась из узких шелковых лент красного цвета и полос из муслина, коленкора и белых хлопчатобумажных материй. Аппликация и вышивка наносились на нижнюю часть рукавов, верхнюю и нижнюю части халата в основном цветными нитками. Такую одежду использовали для торжественных случаев.
Среди айнов бытовали и халаты, сшитые из кожи крупных лососей и гольцов. Назывались они общим термином кая. На изготовление халата в зависимости от размера уходило около 40–50 рыбьих шкурок. Подобно меховой шубе, кая собирали из множества кусков, делали отрезным по талии, расклешенным, с пришивными зауженными к концам рукавами. В отличие от нивхских или нанайских изделий, у которых пола запахивалась слева направо, у айнских был прямой разрез спереди. Воротник же изготовлялся в форме стойки, прямой полосы по вороту и вдоль левой и правой полочек или отсутствовал вовсе. Их носили главным образом женщины.
Летний гардероб включал в себя также конусообразные шляпы (каса), шляпы с полусферической тульей и широкими полями (инаукаса или танникаса), налобные повязки (матанпусь, чипануп) и кольцевидные головные уборы — венцы. Их делали из тканей, древесного волокна, древесных стружек, ваты, шкур животных. Все материалы комбинировали, украшая бисером. В дождливую погоду айны пользовались оригинальными плащами, изготовленными из травы и тонкого тростника.
Традиционная айнская одежда была одинаковой по покрою для мужчин и женщин. Крой халатов был прост: не вырезая проймы, нашивали рукава к прорезям в верхней части халата. Размер халата при раскрое не имел большого значения, могла варьироваться только длина изделия. На халат женщины часто надевали передник (маэтарэ, мантари, маэдари, маэтари или майдари), под халатом — рубашку из более тонкой ткани (моур), а мужчины — штаны или набедренную повязку. Халат обязательно подпоясывали поясом, изготовленным из растительных волокон или кожи. Женщины к поясам привязывали металлические бляшки или спирали, кольца, мелодично звеневшие при каждом движении. На пояс непременно вешался нож, кисет с табаком, огниво, остроугольное приспособление для распутывания тугих узлов кожаных ремней. Парадная одежда вождей дополнялась подвешенной к поясу саблей.
Орнамент
Материал, из которого была сделана одежда, количество узоров и цветовая гамма отделки указывали на социальный статус владельца. Исследователями выделено 11 видов стежков, используемых в вышивках, и 19 основных традиционных узоров: геометрический, прямолинейно-криволинейный, в отдельных случаях переходящий в растительный. Излюбленными мотивами были одиночные или парные спирали, широкие ленты, узор, похожий на фигурную скобку, ступенчатые ромбы, прямоугольники, расположенные в шахматном порядке. На Сахалине, где айны соседствовали с нивхами, орнамент включил в свой состав некоторые нивхские элементы. Орнамент на айнских халатах чаще крупный, ясный, четкий по начертанию. Мастерицы, как правило, расшивают женские халаты простейшими узорами, скромно, а вот мужским придают более изысканный вид. У любящей жены уходит год или больше, чтобы украсить платье мужа из коры вяза, а в случае с халатом вождя работа никогда не заканчивается, так как постоянно вносятся дополнения.
Материал и цвета для одежды мастерицы подбирали с учетом основных черт характера того человека, которому предназначалось его носить. Для окрашивания ткани использовали естественные красители, добытые из растений и природной среды. Так, британский миссионер, пресвитерианский священник и исследователь языка и культуры айнов Джон Бэтчелор писал, что для получения темного цвета ткани, изготовленной из луба вяза, материю вымачивали в болоте в течение нескольких дней. Для получения оттенков от темно-коричневого до ярко-красного ткань вымачивали в отваре коры ольхи или вяза. Растительным материалом для получения розового или светло-красного цвета служили цветы и плоды шиповника. В качестве красителей айны использовали кору белой березы, дуба, маньчжурского ореха, сок водорослей, ягод голубики, брусники и черники. В XIX веке получили распространение красители японского производства.
С более массовым появлением на островах привозного шелка и хлопчатобумажных тканей айны стали переходить на одежду японского или европейского покроя. Традиционный костюм мужчины предпочитали носить, отправляясь на охоту на пушного или морского зверя. В настоящее время айнскую одежду можно увидеть только в музейных собраниях или на участниках творческих и музыкальных коллективов.
Статья была опубликована в журнале «Человек и мир. Диалог», № 2 (15), апрель – июнь 2024 г.
